martes, 31 de marzo de 2009

DIY - Electrónica para guitarristas - VIII

Introducción

Hemos descrito los componentes básicos y hablado de la aproximación modular al diseño de cableados.
Puede que hallas llegado al punto en el que desees probar una modificación sencilla de las que ya hemos discutido. Si no es así, de todas fromas habrá un día en el que querrás empezar a soldar y, el presente blog discutirá sobre qué herramientas necesitas y cómo utilizarlas.

Herramientas

  1. Soldador de 40W. Punta removible.
  2. Hilo de soldadura, de 1,5 mm (más o menos) y con una proporción de 60% Pb (plomo) y 40% Sn (estaño), con resina en su corazón. Cualquier hilo al 60% Ag (Plata) / 40% Sn también funcionará bien.
  3. Estación de soldadura: para mantener el soldador sujeto y, para la esponja especial.
  4. Esponja especial para soldadura
  5. Agua destilada
  6. Herramienta de desoldado, en forma de mancha o bomba.
  7. Pela cables.
  8. 2 colores del mismo tipo de hilo (blanco para la ruta de la señal y negro para los negativos, por ejemplo). Diámetro entre AWG 22 y 24 (yo los prefiero pequeños pero suficientemente rígidos). Aislante recomendado: teflon. Tipo de hilo recomendado: cobre bañado en plata
  9. Pintura conductiva
  10. Hojas de cobre con adhesivo conductivo
  11. Cinta aislante eléctrica
  12. Tubos deformables con el calor

Soldador

El soldador debería tener una potencia no inferior a 35W y no mayor que 60W. 40W parece el más apropiado para estos trabajos electrónicos, porque tiene potencia suficiente pero no tanta como para freír los potenciómetros y otros compontentes con facilidad.
La punta del soldador debe ser cónica y, sustituible porque, así podrás comprar una nueva punta, sin tener que comprar un nuevo soldador.


Hilo de soldar
El porcentaje adecuado de la aleación es un 60% de plomo o plata y un 40% de estaño. El hilo debe ser de entre 1 y 2 mm de diámetro y, debe contener resina en su interior, para que las soldaduras fluyan suavente y, se adhieran mejor a los componentes a soldar.


Estación de soldadura

Puede ser tan simple como la imagen de arriba. Necesitas un soporte para el soldador, para que no ruede libre por la mesa y puedas quemarte o quemar algo accidentalmente. La estación también debe tener un recipiente para poder contener la esponja especial de soldadura, en la que tendrás que limpiar la punta del soldador.

Esponja especial para soldaduras

No sirve una esponja normal de baño. Está construida de un material especial sobreprensado que se expandirá en cuanto añadas agua y, que tiene suficiente resistencia para soportar las quemaduras del soldador.
La esponja de ser humedecida con agua destilada (humedecida, no empapada), antes de empezar las tareas de soldadura.



Agua destilada

Para limpiar la punta del soldador es necesario utilizar agua destilada. Nunca utilices agua normal. El agua destilada evita reacciones químicas que acaban rápidamente con la punta de soldadura.


Bomba de desoldadura
Algunos soldadores incorporan una especie de balón en su cabezal para aspirar la soldadura caliente. Pero, esta simple herramienta en forma de bomba de aspiración realizará el mismo trabajo de forma barata. Necesitarás rehacer más de una soldadura así que ten a mano esta bomba.



Pelacables

Puedes usar aquí cualquier herramienta que trabaje bien para tí (tijeras, cutter, pelacables, ...). Necesitas estar seguro de que podrás quitar el aislante sin cortar las hebras del hilo conductor ni el apantallado (si tiene).



Cable

Se pueden usar muchos tipos de cable.

Los cables "vintage", con recubrimiento de tejido de algodón, no son precisamente los mejores aislados, aunque son muy cómodos de usar, porque la zona a soldar se pela simplemente tirando hacia atrás el tejido.

Para evitar al máximo los ruidos e interferencias, es mejor utilizar un cable con un aislante plástico moderno.
En mi caso, prefiero el Teflon, puesto que le cuesta mucho quemarse y, el contacto accidental con la punta del soldador no suele dejar al descubierto las hebras internas.

Prefiero usar cables que tengan un diámetro pequeño para trabajar dentro de la guitarra pero, con cierta rigidez. Hay que hallar el punto de equilibrio entre esas dos magnitudes.

De todos los tipos que he probado, he obtenido los circuitos más silenciosos y con mejor contenido en el espectro de frecuencias con cable trenzado de cobre bañado en plata, no apantallado y, con aislante de Teflon (http://www.banzaieffects.com/Teflon-Wire-AWG22-MT-White-pr-24634.html).

Me gusta comprar dos colores distintos: uno claro (preferentemente blanco) o de color cálido para el camino de la señal y otro oscuro (preferentemente negro) o de color frío para el camino negativo y masa.

Spray de pintura conductiva
Para minimizar los ruidos e interferencias, es altamente recomendable apantallar la cavidad o cavidades electrónicas de la guitarra. Las guitarras modernas, por regla general, ya están apantalladas, generalmente utilizando una pintura conductiva con base de carbono.
Si las paredes de la cavidad tienen un color negro-grisáceo mate (como la mina de un lápiz) o la golpeadora tiene una hoja de aluminio detrás o ves un clavo o tornillo en la pared de la cavidad donde hay al menos un cable conectado, tu cavidad ya ha sido apantallada en fábrica.

En caso contrario, existen dos métodos para apantallar: puedes usar hojas de cobre o aluminio con adhesivo conductivo (o sin adhesivo conductivo pero, en ese caso, tendrás que soldar cada hoja a sus hojas limítrofes) o bien, puedes emplear un spray de pintura conductiva.

El trabajo de apantallado con tiras de aluminio o cobre es bastante farragoso, así que, en mi caso, prefiero un spray de pintura conductiva de cobre (con el que he apantallado 5 guitarras). Encuentro que es más fácil llegar a todos los rincones de la cavidad y, es infinitamente más rápido.
Un par o tres caps de pintura conductiva y, listo.

http://www.banzaieffects.com/EMV-35-copper-spray-200ml-pr-20767.html



Tiras de aluminio o cobre autoadhesivas conductivas

Como hemos comentado, se puede apantallar la cavidad con ellas pero, yo prefiero utilizar las tiras para recubrir las partes traseras de las golpeadoras o las tapas que cierran cada cavidad electrónica.
Es tu elección.
Es muy importante que te acuerdes de forrar bien las tapas de la cavidad electrónica. Las paredes apantalladas y la tapa apantallada, al cerrarse, forman una Jaula de Faraday (si, de nuevo este concepto).



Cinta aislante

A veces será necesario utilizar cinta ailante para proteger patillas y, evitar que entren accidentalmente en cortocircuito con otras patillas o cables.
Existen otros métodos más "profesionales" de aislar un punto de soldadura, como las gotas de silicona y similares.

Tubos deformables al calor

Es muy útil utilizar porciones de estos tubos para recubrir cables vivos (como el cable de masa de las pastillas), patas de condensadores o resistencias e incluso puntos de soldadura.
Yo siempre protejo las patas de condensadores y resistencias con un trozito de este tubo. Eso evita cortocircuitos accidentales que producen resultados inesperados en el cableado.


El ritual de la soldadura

  1. Pela solo un poco del cable a soldar. Retuerce las hebras para compactar el cable expuesto.
  2. Limpia la punta del soldador en la esponja.
  3. Añade un poco de hilo de soldar en la punta
  4. Deja que la soldadura fluya suavente sobre el extremo pelado.
  5. Limpia la punta del soldador con la esponja, de nuevo.
  6. Añade un poco de soldadura en la punta.
  7. Aplica una fina capa de soldadura en la patilla o cualquier otro lugar donde vayas a soldar (truco: para la parte trasera de los potenciómetros, líma un poco la superficie, para que agarre mejor la soldadura).
  8. Limpia el soldador con la esponja
  9. Aplica una pequeña gota de soldadura en la punta.
  10. Sujeta bien las dos partes a soldar, calienta la patilla hasta que se deshaga la soldadura inicial y apoya firmemente el cable pelado, hasta que todo se funda.
  11. Retira el soldador y deja que se enfríe, sin mover las dos partes a soldar. NUNCA soples.
Trucos:
  • Nunca soples en la soldadura. Una buena soldadura debe brillar. Si tiene aspecto apagado, elimina la soldadura con la bomba de desoldar y vuelve a hacer ese punto.
  • Puedes sufrir daño si sujetas el cable y el componente con la mano. Usa un guante resistente al calor, cuando sea posible o utiliza unas pinzas de modelismo para sujetar las piezas con comodidad.
  • Evita que cualqueir otra parte metálica del soldador pueda tocar cualquier cable ya soldado. Todo el soldador está caliente y, un contacto accidental puede pelar porciones de otros hilos, dejando al aire las hebras, lo que puede provocar cortocircuitos indeseados, difíciles de detectar si no sigues todo el hilo en búsqueda de agujeros.
  • Si tienes que soldar más de un cable en el mismo punto, prepara primero los cables, pelando los extremos y retorciéndolos juntos hasta crear una punta compacta. Unta la punta con soldadura.
  • Si el número de cables a soldar en un mismo punto es excesivo (típico punto común de masa), pela una gran parte del cable, en un latiguillo pequeño, para crear una especie de anillo o lazo. Trenza esa parte pelada y disponla en círculo. Pon soldadura en el círculo creado. Irás soldando los cables a dicho círculo y, una vez finalizado, podrás recubrir dicho círculo con cinta aislante, para evitar cortocircuitos accidentales. El otro extremo del latiguillo, lo pelas normal y lo sueldas al punto deseado.
  • Si vas a soldar en la carcasa de algún componente (interruptor, potenciómetro), ayuda bastante limar un poco la superficie, para que la soldadura se adhiera antes y, evitemos recalentar el componente.


Orden

Primero, marca con algún rotulador permanente tus componentes (repetidos), para evitar perderte a medida que avance el cableado. Marca el diagrama con las mismas abreviaturas empleadas en los componentes.
Así siempre sabrás si lo que tienes en la mano es el potenciómetro de la pastilla del mástil o el tono de la pastilla del puente.

Haz primero los cableados internos de cada interruptor (latiguillos entre sus propias patillas), conforme a tu diagrama.
Si una patilla tiene más de un cable, prepara primero todos los puentes y, deja libre el extremo que va a otro componente (ya lo soldarás cuando hayas acabado las soldaduras internas de todos los componentes).
Suelda también las "masas locales" (las que se sueldan a la carcasa)

Una vez terminados los cableados internos de cada componente, es hora de empezar con las conexiones entre componentes. Yo realizo primero el camino de la señal, dejando para lo último las conexiones a masa.

Una vez que solo tengas pendiente los cables de masa que deben conectarse al punto de masa común, crea un latiguillo en forma de anillo (como se ha explicado) y conecta todos esos cables al anillo y, el otro extremo al punto de masa común.

Recuerda siempre ir resaltando en tu diagrama (con algún rotulador de marcado) cada cable que hayas soldado, para estar seguro de que no te has olvidado nada. Comprueba siempre dos veces lo que has hecho, antes de seguir con el siguiente punto. Comprueba la calidad de la soldadura y, que realmente has conectado las partes que debías haber conectado y no otras por equivocación. Más vale ir lento que tener que repetirlo todo de nuevo (créeme, eso pasa).



¿Y, ahora qué, compañero?

Ya estamos listos para analizar varios diseños. Algunos de ellos serán sobradamente conocidos, otros serán mis propios diseños.
Empezaremos discutiendo el cableado de Jimmy Page.
¿Te apetece?

lunes, 30 de marzo de 2009

DIY - Electrónica para guitarristas - VII

Introducción

Ya hemos visto algunos cableados básicos con dos pastillas, incluídas las dos formas, moderna y estilo 50 de conectar los volumenes y tonos.
Aquí vamos a mostrar el desarrollo del diseño de un cableado con tres simples modificaciones, desde el inicio, usando el método modular.


Disposición de la guitarra y requisitos


La primera cosa es comprobar qué componentes tenemos actualmente en nuestra guitarra. Por ejmplo:
  1. Humbuckers Seymour Duncan en Puente y Mástil, de 4 conductores más hilo de masa.
  2. Interruptor de 3 vías SPDT on/on/on
  3. Potenciómetro de volumen de 250K, Potenciómetro de tono de 500K, Condensador de 0.022 uF

Y, continuar, con nuestros requisitos:
  1. Quiero poner en serie o parallelo la pastilla del mástil. Por defecto: serie.
  2. Quiero deividir la pastilla del puente a la bobina interior pero, independientemente de cómo esté la pastilla del mástil.
  3. Quiero un volumen dedicado por pastilla, volumenes independientes.
  4. NO quiero selector de pastillas. En vez de eso, quiero un Kill Switch al final, para enmudecer la guitarra automáticamente al activarlo.
  5. Tono global


Diagrama modular

Podemos deibujar el siguiente diagrama modular, donde se incluyen todos los módulos que serán necesarios para este diseño, incluyendo los componentes de la guitarra.




He usado figuras arbitrarias, lo importante es identificar los módulos individuales que forman parte del cableado completo. Por supuesto, no estás obligado a dibujar un esquema como éste; solo que, en ocasiones, una imagen vale más que mil palabras.

Ahora podemos concentrarnos en cada uno de dichos módulos para diseñar nuestro cableado.



Primer paso: Seleccionar las bobinas de cada pastilla

Hemos visto que para seleccionar las bobinas en serie/paralelo en una pastilla, necesitamos un interruptor DPDT on/on (así, que ya puedes iniciar la lista de las compras, puesto que no estaba entre tus componentes):

También hemos visto que para seleccionar entre humbucker/bobina necesitamo como mínimo un interruptor SPDT on/on. Podríamos haber decidido que queremos dividir para seleccionar cualquiera de las dos bobinas y, en dicho caso, necesitaríamos un SPDT on/off/on. Otro para la lista de compras.

Caso pastilla Mástil:

Para poner ambas bobinas en paralelo necesitaremos:
  • Que ambos cables de inicio (-) estén unidos y conectados a masa
  • Que ambos finales (+) esten juntos y conectados a la señal
En el esquema de colores de Seymour Duncan, éstos son los cables:
  • negro: final (+) de la bobina "principal"
  • blanco: inicio (-) de la bobina "principal"
  • rojo: final (+) de la otra bobina
  • verde: inicio (-) de la otra bobina

Así que necesitaremos:
  • Poner a masa siempre el cable verde (negativo de la pastilla)
  • El negro siempre conectado a la señal
  • Unir rojo y negro (a la señal) y el blanco y verde (a masa), en el modo paralelo. 
  • Unir rojo y blanco, en modo serie.
Asi que hay dos cables que no se mueven (negro y verde) y dos otros cables que cambian su unión (rojo y blanco), así que necesiaremos tener un interruptor capaz de manejar dos cables de dos formas distintas: es decir, necesitamos un DPDT.


Caso pastilla del puente

Hemos visto que la forma habitual de dividir una humbucker es coger la unión de la dos bobinas y conectar dicha unión a masa o a señal para obtener una u otra bobina.

Así que en este caso, podemos considerar los dos cables (rojo y blanco) como un simple cable y, por tanto, necesitamos un solo polo y, un interruptor SPDT será suficiente.

En modo estándar humbucker, esos dos cables estarán juntos pero sin conectar ni a masa ni a señal, simplemente estableciendo el puente entre ambas bobinas.
En modo dividido, conectaremos ambos o a masa o a señal para obtener una u otra bobina.

Llamo bobina "principal" a aquella bobina que tiene la salida "natural" de la humbucker.



Primer dibujo

Es hora de comenzar nuestro diagrama, simplemente utilizando los módulos que ya hemos visto en otros blogs.



Observa que hemos decidido utilizar dos micro-interruptores y que, ésto implica realizar dos agujeros en la golpeadora o en la madera. Como ambos interruptores tienen como máximo dos polos y dos circuitos, podríamos implementar estas funciones usando dos potenciómetros pull/push .

Como ves en los diagramas, hemos reducido los 4 conductores de cada pastilla en solo dos "cables de salida", uno corresponde a la señal (hot) y el otro es susceptible de ser conectado a masa (ground).
O sea, que hemos seguido una de las reglas explicadas: de 4 cables hemos pasado a 2, haciéndo más sencillo el circuito.

Atención: el hilo de masa de cada pastilla no ha sido representado en este diagrama. Los hilos de masa SIEMPRE se conectan a masa, independientemente de cómo quede conectado el conductor negativo.


Segundo esquema




Si miras con atención el diagrama de arriba, verás que el siguiente módulo para cada pastilla ha sido simplemente añadir un potenciómetro de volumen.

Como deben trabajar independientemente, la entrada de las pastillas se conecta a la patilla central y, se obtiene la salida desde la patilla derecha. La patilla izquierda SIEMPRE se conecta a masa, por lo que la conectamos a la caracasa del potenciómetro, la cual ya conectaremos a masa de una u otra forma.

Hemos lanzado un latigillo entre las dos carcasas (aunque esto no es necesario si tenemos una golpeadora con hoja de aluminio en su parte posterior). Desde cualquiera de las carcasas, enviaremos otro latiguillo a la masa común, cuando decidamos cuál es.
Date cuenta que hemos vuelto a reducir los hilos, esta vez, de dos (positivo y negativo) por pastilla a uno (señal) solo.


Tercer Dibujo

Mirando el diagrama que sigue, simplemente añadimos un tono global a la línea de la señal.



Hemos conectado las dos salidas de los volúmenes  a la entrada del potenciómetro de tono (patilla izquierda). La entrada del tono es también la salida hacia el Jack. Así que, en este punto, hemos reducido las dos señales de las pastillas a un solo hilo de señal.

También hemos lanzado un latiguillo de la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del mástil al potenciómetro de tono, para extender la red de tierra. Aún estamos pendientes de conectar los hilos de masa de las pastillas.


Cuarto dibujo

Estamos alcanzando el final del cableado. El siguiente módulo consiste en un Kill Switch, seguido del jack.
Un Kill switch cortocircuita los dos cables del Jack. La señal será conectada a la masa del jack, si el interruptor se activa. Un SPDT on/on es suficiente para ésto (aunque puede ser interesante un on/[off], porque así interrumpimos tan solo mientras pulsamos, como el botón de una play station).



En este punto, hemos completado el camino de la señal pero, aun tenemos que asegurarnos de que todos los puntos de masa están conectados. Como puees ver, la masa desde el cuerpo del Jack no está en conexión con el resto de masas. Y, aun tenemos pendiente conectar las masas de las pastillas y, otras masas que no hemos representado (la masa del puente, por ejemplo).


Dibujo final



He decidido usar la parte trasera del tono como el punto de masa común.
Los dos volumenes están ya conectados a masa. Las pastillas también (a través de su conexión al potenciómetro de volumen).

Puedes ver que he "extendido" la masa del Jack, a través del Kill Switch, hasta llegar el punto de masa común. Puedes también observar que los dos hilos de masa (gris claro) de las pastillas están también conectados ahí, así como cualquier otra masa (other grounds).
Teníamos el camino de la señal completo, desde las pastillas hasta el jack y, ahora, también tenemos todos los componentes conectados a masa: ¡ACABADO!


¿Y ahora qué?

Hemos descrito la aproximación modular al diseño de tus propios cableados y, hemos descrito los módulos más usuales utilizados en los cableados de guitarra. Así que, ahora, a lo mejor te sientes excitado y quiere coger ese soldador y empezar a soldar como un loco para realizar tus propios proyectos.

En el próximo blog, hablaremos del procedimiento para soldar y qué material necesitarás para tus proyectos.

Hasta la próxima...

domingo, 29 de marzo de 2009

DIY - Electrónica para guitarristas - VI

Introducción

Hasta ahora, hemos discutido los componentes básicos en la electrónica de las guitarras eléctricas, también hemos explorado los distintos sonidos que podemos obtener de las dos bobinas de una humbucker (o dos pastillas simples). Ha llegado el momento de comenzar a construir nuestro puzzle.

Vamos a hablar del método modular para diseñar un cableado, que consiste básicamente en centrarnos en resolver primero pequeños problemas para resolver el puzzle completo. Empezaremos con algunas reglas básicas a seguir cuando diseñemos un circuíto para guitarra eléctrica y, seguiremos con un cableado de ejemplo que incluirá una simple modificación.


Reglas básicas para diseñar tu propio cableado
  1. Todo componente electrónico debe ser conectado a masa. ¡Punto Japón!.
  2. Todo componente debe estar encerrado en una Jaula de Faraday, ya sea por si mismo o la totalidad del circuito (apantallando la cavidad electrónica).
  3. Prepara primero las modificaciones que afectan a cada pastilla en particular y, sigue después con las modificaciones que afectan a dos o más pastillas.
  4. Intenta obtener siempre dos cables (positivo y negativo) como resultado de cualquier fase intermedia.
  5. Si podemos utilizar uno de los módulos ya explicados, ¡hazlo! (no es necesario re-inventar la rueda). Si tu cableado necesita un módulo no descrito, construye una tabla que tenga en filas o columnas los cables implicados y, las funciones diseñadas. Especifica en las celdas de dicha tabla cómo queda conectado (o desconectado) cada cable para cada caso. Eso te ayudará a diseñar el cableado del interruptor específico.
  6. Piensa primero de forma modular acerca de lo que quieres conseguir.


Ejemplo 1: 2 humbuckers, 1 volumen, 1 tono, interruptor 3-vías

Método modular:
  • Mástil: Sonido estándar humbucker
  • Puente: Sonido estándar humbucker
  • 3-way: Pos 1: Mástil, Pos 2: Mástil en paralelo con Puente, Pos 3: Puente
  • Volumen: global
  • Tono: global
Nota: utilizaremos este método en cableados más complejos, más adelante

Diagrama:

Este es un circuíto muy básico, que incluye dos pastillas humbuckers, un interruptor de 3-vias (selector de pastillas) y volumen y tono globales.

Commentarios:
  • El positivo de cada pastilla es el cable negro. Cada positivo se conecta a una de las patillas opuestas del interruptor SPDT on/on/on, de forma que el polo (patilla central), se conecta a una, otra o ambas dependiendo de la posición de la palanca o botón del interruptor.
  • Desde el polo del interruptor, extendemos la señal hasta la entrada del potenciómetro de volumen y, desde allí, a la entrada del potenciómetro de tono.
  • La salida del potenciómetro de volumen (patilla central) está directamente conectada a la punta del jack.
  • Como todo debe ser conectado a tierra, hemos elegido la parte trasera de la carcasa del potenciómetro de volumen como punto de masa común, así que, todo cable que necesite ir a tierra será soldado a dicho punto.
  • Puedes observar también que, desde la carcasa del potenciómetro de volumen, hay un cable tirado al punto de masa común, así como la masa del Jack.
  • Los negativos de las humbuckers (cables verdes) también han sido conectados a masa en dicho punto.
  • Las masas de la base y cubierta de las pastillas (gris claro) también están ahí.
  • He dibujado otro cable de masa, llamado "Other grounds" que significa que cualquier otro cable que deba ser conectado a masa y que no esté representado explícitamente en este circuito debería ser conectado a dicho punto común (por ejemplo: el cable desde el puente de la guitarra, o el cable del apantallado de la guitarra).
Tamibén sabemos (por la descripción de los módulos vistos anteriormente) que hemos conectado los potenciómetros de volumen y tono siguiendo el método moderno. La entrada del potenciómetro de volumen está en la patilla derecha y la salida en la central. La entrada del tono está conectada a la entrada del volumen.


Ejemplo 2: Como ejemplo 1 pero, con tono de los '50

Si recuerdas bien, el tono de los '50 consistía en una modificación simple para intentar retener los agudos de forma más natural, al ir disminuyendo el volumen de la guitarra.

Método Modular:
  • Mismos componentes que en ejemplo 1
  • Tono: cabiar al estilo '50'
Diagrama:


Comentarios:

Fíjate que solo ha sido necesario modificar un cable (resaltado en azul oscuro). Hemos conectado la salida del volumen con la entrada del tono. Esta simple modificación coloca el filtro después del volumen, en vez de aplicarlo antes del volumen. Esto permite bajar el volumen, perdiéndose los agudos de una forma más natural y placentera para el oído.


Ejemplo 3: 2 humbuckers, 1 3-way, 2 volumenes, 1 tone

Ahora queremos tener volúmenes separados apra cada pastilla.

Diagrama:

Commentarios:
  • El selector de 3-vías seleccionará la pastilla correspondiente junto con el potenciómetro de volumen asociado. En la posición central, ambas pastillas y volumenes estarán activos.
  • Tenemos que poner los potenciómetros de volumen antes del interruptor porque, la señal, a partir de la patilla central del interruptor es común.
  • Desde el interruptor, la señal común se derivará al potenciómetro de tono, para filtrar los agudos antes de enviar la señal al jack.
  • En este diagrama, hemos conectado la masa de la pastilla y negativo directamente a su correspondiente potenciómetro de volumen. Ningún problema. La única regla es que todos los puntos de masa estén unidos, formando la misma red y, sin caminos dobles entre dos puntos.
  • Puedes vere que, desde la carcasa del potenciómetro de volúmen de la pastilla del mástil hay un latigillo a la carcasa del potenciómetro de volumen de la pastilla del puente y, desde ahí, otro hasta la carcasa del tono. Hemos elegido esta vez la carcasa del potenciómetro de tono como masa común, solo  por conveniencia en el diseño.
  • Observa que no hay ningún otro cable de masa desde el potenciómetro de tono al primer potenciómetro de volumen. Si hicieramos eso, crearíamos un bucle de masas, algo que genera ruídos indeseados.
  • Desde el interruptor no hay ningún cable de masa, pero debiera. Usualmente no represento las masas de los interruptores pero, como he indicado arriba, todo componente electrónico debe ser conectado a masa. En las guitarras con golpeadora, la parte trasera de la golpeadora suele estar cubierta con una hoja de aluminio. Esta hoja de aluminio pone en contacto todos los componentes electrónicos montados en la misma y, por tanto, no deben tirarse cables de masa entre componentes, ya que sus carcasas están en contacto a través de la hoja de aluminio (tirar latiguillos de masa entre los componentes que ya están conectados provoca un bucle de masas).
  • Así que, recuerdalo: he elegido no representar las masas de los interruptores pero, deberías tenerlo en cuenta (te puedes despreocupar si la golpeadora tiene la tira de aluminio en la parte trasera). La única excepción será el interruptor de 3-vías de Gibson, porque él mismo tiene dos ptillas especialmente diseñadas para ser conectadas a masa.
  • Recuerda la primera regla: todo debe ser conectado a masa, antes o después.
Este cableado tiene la entrada del contol de tono conectado a los dos volúmenes, a través del interruptor de tres vías. Ya teníamos el tono estilo '50 pero, ¿que pasa con los potenciómetros de volumen?.

Los potenciómetros de volumen son dependientes, tal y como hemos descrito en blogs previos. Si apagaramos completamente uno solo de ellos, cuando el selector de pastillas estuviera en la posición del mediio, toda la guitarra se enmudecería.
Esto puede ser o no conveniente para tí.


Ejemplo 4: como el 3, con volumenes independientes

Queremos hacer que los volumenes sean independientes para evitar el apagón al callar una sola pastilla en la posición del medio del selector.

Diagrama:

Commentarios:

Puedes ver lo que ha cambiado porque está resaltado en azul oscuro. Simplemente hemos permutado las patillas derecha y media en ambos potenciómetros de volumen. De esta forma, cuando cerremos completamente uno de los volumenes, estaremos cortocircuitando la señal de la pastilla, no la del amplificador (jack).

Date cuenta de que la entrada del tono sigue aún conectada a ambos volumenes a través del interruptor de 3 vías.

Ejemplo 5: Cableado moderno LP


Diagrama:







Commentarios:
  • Ahora tenemos un volumen y un tono dedicados a cada pastilla y, ambos deben ser conectados antes del selector de pastilla.
  • Anota que el interruptor Swiftcraft de Gibons tiene dos patillas para el polo común. Este interruptor es especial. Para cableados normales, es suficiente soldar juntas las dos patillas centrales (dos comunes).  En su parte trasera hay otras dos patillas para conectar a masa, que no están representadas aquí. Verás un cable de masa salir "de detrás" y conectarlo a la masa común, en mis dibujos.
  • Fíjate que las carcasas de los potenciómetros están en masa, formando una red lineal, evitando bucles de masa.
  • Generalmente, verás un condensador entre la patilla derecha o media del potenciómetro de volumen y la patilla central del potenciómetro de tono y, su patilla izquierda soldada a la carcasa. Como hemos discutido en anteriores blogs, este dibujo es electrónicamente equivalente. Lo represento de esta forma por mi propia conveniencia, eso es todo.

Podemos ver inmediatamente que los volumenes serán dependientes, porque la entrada está en la patilla derecha y la salida en la central.
También observamos los tonos cableados al estilo moderno, porque su entrada está conectada a la entrada del volumen (pre-filtro).

Pero, no es así como las primeras LPs se cablearon.


Ejemplo 6: cableado LP estilo '50

Diagrama:

Commentarios:

Una vez más, hemos cambiado realmente pocas cosas, respecto al diesño anterior. Hemos permutado la entrada y salida en cada volumen y, hemos unido la entrada de cada tono a la salida de su correspondiente volumen (post-filtro).

Así que tenemos volumenes independientes con tonos estilo '50.
Esta es la forma en la que las primeras Gibson LP fueron cableadas.


Ejemplo 7: volumenes modernos pero tonos estilo '50

Si tu guitarra es moderna, tendrá los volumenes dependientes y, la primera modificación que puedes probar es, justamente convertir los tonos al estilo de los años 50, para ver si el volumen mantiene más agudos al irlo reduciendo.

Diagrama:
Commentarios:
Personalmente, prefiero las LPs cableadas así. A mí me es útil poder acallar la guitarra con un solo potenciómetro cuando el selector tiene ambas pastillas seleccionadas pero, prefiero los tonos cableados al estilo de los 50, me resulta más natural la presencia de frecuencias en el volumen cuando disminuyo el mismo.


¿Qué sigue ahora?

Hemso descrito cableados muy básicos usando dos pastillas. Tene en cuenta que, cualquier humbucker con sus bobinas fijadas en cualquier otra combinación, es tratada como una pastilla simple, ya que jugamos con UN SOLO sonido obtenido de dicha humbucker.
En el siguiente blog, empezaremos a combinar varios módulos de cableado, como el Divisor, el Faseador, el Serializador, etc.

sábado, 28 de marzo de 2009

DIY - Electrónica para Guitarristas - V

Introducción

En anteriores blogs hemos hablado sobre los componentes básicos que se suelen encontrar en los cableados de guitarras eléctricas, así como los diferentes sonidos que podemos obtener de las pastillas. Ahora es el momento de ver cómo trabajan juntos dichos componentes para ayudarnos a esculpir nuestro tono.
En este blog, hablaremos de los "módulos" básicos para construir el "puzle".


Conexiones básicas: potenciómetros de volumen

Observa este gráfico:


La forma más sencilla de conectar una pastilla es simplemente conectar el conductor positivo (señal) a la punta del jack y el conductor negativo (masa) a la masa del jack.
Este tipo de conexión producirá un sonido completo y puro de la pastilla, sin ninguna pérdida tonal ni de volumen.
El problema evidente es que no hay forma de controlar el volumen de la pastilla, de forma que, si quisieramos reducir el nivel de ganancia en el amplificador, para aclarar el sonido, no tendríamos otra forma de hacerlo que utilizar un pedal de volumen entre la guitarra y el amplificador.

En el segundo dibujo, se muestra la forma moderna de conectar un potenciómetro de volumen. Fíjate que la señal del jack (punta) está conectada a la patilla central (variable), de forma que, al ir rotando el potenciómetro estaremos enviando la señal a tierra gradualmente, hasta que quede totalmente cortocircuitada la señal desde el jack (amplificador).
Esta forma de cablear el potenciómetro de volumen funciona perfectamente siempre y cuando sólo una pastilla está activa simultánamente en el circuito o, siempre y cuando el control de volumen sea único y global.
En guitarras donde cada pastilla tiene asociado su propio potenciómetro de volumen, este tipo de cableado hace que ambos volumenes sean dependientes. Puesto que la señal del jack (amplificador), va siendo cortocircuitada en ambas pastillas, en cuanto un potenciómetro está completamente cerrado, toda la guitarra calla, aunque una de sus pastillas tenga el potenciómetro a tope.

El tercer dibujo, corresponde al denominado "cableado de los '50", porque así se empezaron a cablear las guitarras que montaban doble pastilla con volumen inpendiente (primeras LPs).
En este caso, lo que estamos conectando a la patilla central es la señal de la pastilla, la cual se conectará al jack por un lado o será cortocircuitada por el otro. De esta forma, callamos la pastilla pero no toda la guitarra.
Para que funcione correctamente, todos los potenciómetros de volumen deben conectarse de idéntica manera.
En contrapartida, los volumenes independientes pueden presentar un efecto negativo colateral: en algunas ocasiones, aunque el volumen de una pastilla esté totalmente cerrado, aún existe un mínimo de señal (bleeding) que se induce en el circuito y, que se hace más notable contra mayor es la ganancia en toda la cadena de sonido.

Actualmente, las Gibson LP utilizan el cableado moderno, o sea, volumenes dependientes.


Añadiendo un control de tono, eliminando agudos

Si recuerdas lo explicado en blogs anteriores, necesitaremos condensadores para capturar los agudos y enviarlos a tierra. Para ser capaz de elegir la cantidad de agudos que lanzamos a tierra en cada momento, utilizaremos un potenciómetro, que nos permitirá regularlo.

Mira el siguiente esquema.



El primer dibujo corresponde a los cableados modernos de volumen y tono.
Ya hemos discutido la forma moderna de conectar el volumen. La diferencia entre la forma moderna de conectar el tono y la de los 50 es análoga.
Si conectamos la entrada del tono a la entrada del volumen, estamos empleando el sistema moderno.
Si conectamos la entrada del tono a la salida del volumen, estamos utilizando el sistema de los 50.

El tono de los 50 produce una disminución de agudos más naturales al actuar sobre el potenciómetro de volumen, de forma que le cuesta más a la guitarra sonar apagada y muda cuando bajamos el volumen. A veces, funciona mejor que el llamado "treble bleed mod" o sangrado de agudos.

Mira el siguiente esquema:



Independientemente de si conectas la entrada del tono a la salida (50) o entrada (moderno) del volumen, estas tres formas de conectar el condensador al potenciómetro del tono son eléctricamente equivalentes.
Podrás ver una un otra forma según el constructor de guitarras.
El de la derecha se ve más usualmente en guitarras LP, mientras que los otros dos son más comunes en Fender.

NOTA IMPORTANTE PARA ZURDOS
Los zurdos necesitan manejar los potenciómetros de forma inversa que los diestros así que, un cableado para zurdos requiere que se intercambie el cableado en las dos patillas del extremo de cada potenciómetro.

 Sangrado de agudos (Treble bleed mod)


Tan pronto como comienzas a girar el potenciómetro de volumen hacia atrás, las frecuencias más altas comienzan a perderse así que, como efecto colateral, al disminuir el volumen obtenemos también un sonido más apagado y oscuro.
Arriba ya hemos visto que algo que ayuda a disminuir ese efecto es el cableado de tono según el estilo de los 50 pero, existen otras alternativas llamadas "treble bleed mods".


La idea que subyace en estas modificaciones es utilizar un condensador para atrapar el rango de frecuencias más agudas y volcarlas (puentearlas) directamente en la salida de la señal, de forma que la señal siempre contenga dichas frecuencias, aunque el volumen sea minimizado.
La resistencia se emplea para mejorar la respuesta del potenciómetro, que se ve afectada por el uso del condensador.

El dibujo superior corresponde al modo más simple de implementar esta modificación y, suele ser usual verla en guitarras Ibanez, donde se emplea generalmente un condensador de 330 pF (pico-faradios). Yo lo he probado en un par de guitarras con un resultado aceptable. De hecho, he comprobado que valores desde 220 pF hasta 680 pF funcionan bastante bien. Qué valor es el más adecuado depende siempre del resto de la electrónica y de las propias pastillas, así que necesitarás experimentar distintos valores.

El segundo dibujo corresponde a un condensador y una resistencia conectados en series, formando un puente entre la entrada y salida de señal del potenciómetro. El valor del condensador y resistencia son muy variables y, cada maestrillo tiene su librillo, así que busca diferentes alternativas en google (treble bleed mod).

El tercer dibujo representa un condensador y una resistencia en paralelo. Como en el caso anterior, existen muchas recetas para el mismo pastel.

Como he mencionado antes, el estilo de los 50 para el tono suele funcionar bastante bien. Yo te recomiendo probarlo antes de pasar a un sangrado de agudos.




Volumen con controles de agudos y bajos

La mayoría de las guitarras que incorporan un control de tono, incorporan simplemente un filtro de agudos. Muy pocas guitarras incorporan además un control de graves; una de ellas es la G&L Legacy Special.

Yo he probado esta modificación en mi propio proyecto "Stratomule 3" y, me gustó mucho. Aunque el control de graves no es excesivamente dramático, si permite eliminar cierto bajo contenido de frecuencias y, junto con el control de agudos, permiten resalzar la banda media.


Tomamos la salida de la señal desde el potenciómetro de volumen y, eliminamos las frecuencias más graves enviándolas a tierra pero, preservamos parte de los agudos mientras que derivamos el resto de frecuencias de la señal a tierra en el potenciómetro de graves.
Para obtener los mejores resultados de esta red de filtros, usualmente utilizaremos un potenciómetro de agudos del doble de valor (500K) que el potenciómetro de volumen (250K) y, un potenciómetro de graves el doble (1M) del de agudos. Adicionalmente, el valor del condensador de graves será aproximadamente 1/10 (0.0022uF) parte del de agudos (0.022uF).

Como habrás observado en los dibujos, la carcasa de todos los potenciómetros está conectada a masa. La carcasa está creando una jaula de faraday, para atrapar los ruidos y señales RF en el propio material de la carcasa. Ésta debe ser conectada a masa, para lanzar todos esos ruidos a tierra. En los casos en los que la cavidad electrónica de la guitarra está apantallada (con tiras de cobre o con pintura conductiva) y, donde la propia tapa o golpeadora también (formando, de nuevo, una jaula de Faraday), el simple contacto de la carcasa de los potenciómetros con el apantallado de la cavidad hacen innecesario interconectar las carcasas entre sí (y, además, eso crearía un lazo de masas que provocaría ruido adicional).


Interruptor de fase

La tarea de un interruptor de fase consistirá en cambiar la polaridad eléctrica de una pastilla. A esta función se le ha llamado y se sigue llamando erróneamente "cambio de fase" pero, en realidad, se realiza un cambio de polaridad eléctrica.
Decidimos cómo vamos a conectar los dos conductores de la pastilla en el switch.
De forma natural, conectaríamos el positivo (en azul claro) a la señal (hot) y, el negativo (negro) a masa (ground).
La función alternativa de este interruptor DPDT on/on consisten en intercambiar los dos conectores, de forma que conectaríamos negativo a señal y positivo a masa.

Si la pastilla puesta "fuera de fase" (con polaridad invertida) es la única que está sonando, este interruptor no tiene ningún efecto en el sonido pero, en cuanto esta pastilla (o bobina) se combina con otra pastilla (o bobina) que inicialmente tenía polaridad magética y bobinado inversos, se escuchará el indistinguible sonido que producen dos pastillas (o bobinas) "fuera de fase".

Un ejemplo típico del uso de este sonido lo encontramos en las posiciones intermedias de una Fender Stratocaster tradicional. En las primeras stratocaster, todas las pastillas tenían la misma polaridad magnética y sentido de bobinado, así que, cuando se conectaban dos simultáneamente, se ponían "fuera de fase", dando ese típico "quack" asociado a las posiciones intermedias del selector de pastillas (especialmente media y puente).

La incorporación de una pastilla RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity) en la posición del medio hace que dichas posiciones intermedias están en "fase", lo que cancela los ruidos de fondo de las pastillas simples (humbucker virtual) pero, mata el característico "quack".

Brian May utiliza muy a menudo este sonido en su guitarra Special Red, la cual permite poner fuera de fase cada pastilla individualmente.

Nota: si dos pastillas se ponen "fuera de fase" a la vez, vuelven a estar "en fase" entre ellas y, por tanto, suenan normalmente.



Interruptores selectores de bobina / salida alternativa (coil split / tapper)

Ya hemos explicado las diferencias entre la selección de bobina (coil cut) y la selección de una de las salidas alternativas (tapping). En los siguiente ejemplos, La unión del final de una bobina con el inicio de la otra bobina podrían considerarse el hilo de salida alternativa en las pastillas de este tipo y, conseguir distintos grados de bobinado utilizando los diseños para selección de bobina aquí mostrados.

Existen tres posibilidades básicas:
Para los dos primeros casos, podemos elegir un interruptor SPDT on/on o un DPDT on/on (cableando una única columna). Para el tercer caso, necesitamos un SPDT on/off/on o un DPDT on/off/on.

Desde ahora y hasta el último de estos blogs, el color de los conductores de las pastillas representadas coincidirán con los colores de las pastillas Seymour Duncan, como deferencia a mi paso por dicho foro y, al conocimiento adquirido en el mismo (gracias especiales a ArtieToo).
El negro es el final de la bobina superior (polaridad sur).
El blanco (aquí en azul claro) es el inicio de la misma bobina.
El rojo es el final de la bobina inferior (polaridad norte).
El verde es el inicio de la misma bobina.

En un blog anterior hemos hablado de las distintas formas en las que podemos eliminar una bobina o pastilla del circuito y, recuerda que hablamos del cortocircuito o lazo.

En el primer caso, unimos el rojo, el negro y el blanco. Esto provoca un cortocircuito en la bobina sur (negro y blanco quedan formando un lazo) y, por tanto, sólo la otra bobina suena (norte).

En el segundo caso, estamos uniendo rojo, blanco y verde. Esto provoca el lazo en la bobina norte (rojo y verde formando un lazo), por lo que solo la otra bobina suena (sur).

En el tercer caso, tenemos en cada posición extrema del switch la selección de una de las dos bobinas, mientras que en la posición central (off), permanecen unidos blanco y rojo, lo que mantiene la conexión serie de ambas bobinas, produciendose el sonido humbucker, como si no hubieramos utilizado ningún interruptor.

Nota: para seleccionar bobinados intermedios en pastillas sobrebobinadas o apiladas, se suele utilizar el conductor rojo (en vez de blanco y rojo), que corresponde a la salida alternativa de señal en un punto intermedio del bobinado.
Otras humbuckers (en Ibanez se ve a menudo), en vez de presentar los cuatro conductores (2 por bobina), simplemente ofrecen 3 (positivo, negativo y "tapping"). El "tapping" corresponde al punto de la unión serie de ambas bobinas (aquí representado por la unión de los hilos rojo y blanco en el interruptor) y, por tanto, si sustituyes el blanco y rojo por un único conductor que corresponda al "tapper", pudes seguir utilizando estos esquemas.

Nota también que la masa de la base y carcasa de la pastilla está representado aquí por un cable de color gris claro.


Interruptor serializador

Ya hemos visto que las dos bobinas de una humbucker pueden disponerse en serie o paralelo. La función de un interruptor serializador será precisamente facilitar cambiar de serie a paralelo y viceversa.
Usaré estos dos tipos de serializadores en mis diagramas de ejemplo, dependiendo de la necesidad. Puede que existan otras alternativas pero, éstas las utlizaré sin duda alguna.

El primer dibujo puede ser utilizado para arreglar la disposición de las dos bobinas de una humbucker. Cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y, cuando está abajo, ambas están en paralelo.

El segundo es especialmente útil cuando requieres combinar dos pastillas diferentes en un selector de pastillas. Cuando el interruptor está abajo, ambas pastillas trabajan en paralelo y, cada una tiene su propia salida dedicada pero, cuando el interruptor está arriba, ambas pastillas están en serie y existe una salida cómun y única para ambas. Esto elimina posiciones vacías en los selectores de pastillas.

Toma nota de que, aún habiéndo representado una humbucker, puedes considerar cada bobina como una pastilla simple y utilizar cualquiera de los dos dibujos de arriba para combinar dos pastillas, en vez de las bobinas de una humbucker.


Artie's coil swap mod (intercambiador de bobinas)

Esta es una modificación muy interesante propuesta por un cerebro brillante. ArtiToo ha sido mi mentor en la electrónica de guitarra y es un miembro irremplazable del foro de Seymour Duncan


Esta modificación requiere dos humbuckers. La idea es que ambas humbuckers funcionen normalmente por defecto pero, tan pronto como el interruptor se activa, se intercambian la pastilla negra y blanca de cada humbucker creando dos nuevas humbuckers virtuales (negra de arriba con blanca de abajo y, blanca de arriba con negra de abajo). Simple, original y práctico.

Esta modificación funciona especialmente bien cuando las dos pastillas tienen naturalezas muy distintas y, cuando cada bobina de cada humbucker tiene una voz propia.


Esto... ¿y qué más?

Hemos descrito unas piezas básicas "lego" y podemos empezar a construir ya pequeños circuitos. En el próximo blog de DIY hablaremos sobre el concepto modular de cableado y empezaremos a mezclar las piezas que hemos estado discutiendo hasta ahora para ver cómo podemos combinarlas entre sí.

Manténte conectado...

DIY - Electrónica para guitarristas - IV

Introducción

Ya hemos visto los componentes electrónicos que comúnmente pueden verse en un cableado de guitarra, ahora es el momento de ver cuántos sonidos distintos podemos obtener de una pastilla simple y de una humbucker, así como otros conceptos básicos como dividir (coil split) y puentear (coil tap) pastillas.



Los sonidos de una pastilla simple
Una pastilla simple tiene generalmente 2 cables. El inicio del cableado, conocido también como polo negativo (-), que será usualmente conectado a la masa (tierra) y, el final del mismo cable que está creando la bobina, conocido como final, polo positivo (+), que será conectado a la señal.

Algunas pastillas tienen un hilo simple rodeado por una malla metálica, la malla está conectada generalmente a la base metálica de la pastilla y al hilo de inicio y, generalmente, se debe conectar a masa.
El interior tiene un conductor que está conectado al final de la bobina o polo positivo.

Otras pastillas tienen los dos hilos mencionados (positivo y negativo) y, además un hilo desnudo conectado a la base de la pastilla y, siempre debe conectarse a masa.

¿Recuerdas que hemos hablado de las Jaulas de Faraday?

Los conductores apantallados crean una jaula de Faraday tubular, protegiendo los conductores dentro de la malla de interferencias externas. Esto es aparentemente muy bueno pero, en realidad, si tienes una masa deficiente donde conectar tus equipos, este apantallado puede trabajar en sentido contrario.
Las pastillas Dimarzio suelen venir con sus conductores protegidos por un apantallado, mientras que las Seymour Duncan vienen con un hilo de masa separado y, con los otros 4 conductores sin apantallar.

Aparte de desconectada, existen dos formas de conectar una pastilla simple:





  1. En fase. Es la forma normal de conectar una pastilla. El inicio de la bobina se conecta a masa (ground), mientras que el final del bobinado se conecta a la señal (hot)
  2. Fuera de fase. Es una forma alternativa de conectar una pastilla, donde se invierten los hilos que van a masa y señal. Si la pastilla suena sola, no existe ninguna diferencia notable en el sonido resultante pero, en cuanto esta pastilla se conbina con otra pastilla de polaridad magnetica opuesta y bobinado opuesto, el sonido resultante es más delgado, chillón, hueco y nasal. El resultado puede ser o no interesante, dependiendo de tus gustos personales.
Notas:
  • Aunque en pastillas se habla de "en fase" y "fuera de fase", ambos términos son erróneos puesto, que no existe ningún cambio en la fase eléctrica de la corriente generada por las pastillas. Realmente, existe una inversión de polaridad. Generalmente, cuando se combinan dos pastillas, suenan más fuertes y mejor cuando la polaridad de ambas es inversa (paradojicamente se llama "en fase"), mientras que suenan delgadas, chillonas, huecas y nasales cuando tienen la misma polaridad (paradójicamente se llama  "fuera de fase").
  • Si una pastilla tiene un apantallado o un cable desnudo adicional a los dos conductores (positivo y negativo), ese cable o apantallado estarán conectado a la base metálica de la pastilla y (si la pastilla tiene cubierta metálica) a la cubierta de la pastilla (que encierra la misma en una Jaula de Faraday; si, de nuevo!). Este cable o apantallado SIEMPRE debe conectarse a masa, sin excepción.

Formas de eliminar una pastilla del circuito

La respuesta puede parecer simple: "simplemente, no la conectes". Esto es cierto pero, dadas las limitaciones de las patillas de los interruptores presentes en el circuito, a veces hay que buscar otras formas alternativas de "eliminar" dicha pastilla del circuito.



  1. Desconectada. El método más sencillo. Ningúno de los conductores está conectado. La pastilla ni produce sonido ni introduce ruidos en la señal.
  2. Conectada a masa. Tenemos uno de los conductores conectados a masa y el otro libre o bien, ambos conductores conectados a masa.
  3. Cortocircuitada. Al unir ambos conductores de la pastilla no se genera señal. se puede cortocircuitar la pastilla también, si ambos conductores se conectan a la señal pero, existe el riesgo de introducir corrientes inducidas y cierto "rumor lejano" de dicha pastilla en el circuito, más notable contra mayor sea la ganancia en la amplificación de la señal.
  4. Efecto antena. El último modo deja conectado un conductor a la señal, mientras que el otro conductor queda libre. Aunque ésto efectivamente elimina la pastilla del circuito (no produce sonido), tiene un problema colateral. La larga longitud del conductor enrrollado en la bobina actúa como una larga antena, recogiendo interferencias y ruidos que, en vez de ser lanzados a tierra (mediante su conexión a masa) son volcados en la señal. A veces, funciona sin introducir ruidos (especialmente, si la cavidad de la guitarra ha sido debidamente apantallada) pero, el riesgo es real.


Los 6 sonidos de una humbucker

Una humbucker es una pastilla que contiene dos bobinas. Las bobinas tienen polos magnéticos opuestos y bobinados en direcciones opuestas. Esto genera corrientes de distinto sentido que ayudan a cancelar las bajas frecuencias (50 Hz), donde reside el típico zumbido introducido por la línea eléctrica. Por supuesto, otras frecuencias adicionales quedan canceladas y, sin embargo, otras quedan resalzadas.
Las pastillas humbucker se diseñaron para cancelar el desagradable zumbido de fondo presente en las pastillas simples. Ese juego de cancelaciones y realces de frecuencias dota a las humbuckers de un caracter distinto a las pastillas simples; suelen sonar más fuertes, más graves, menos definidas y con menor ataque.
Los distintos componentes de cada bobina, así como la mezcla de ambas dan personalidad propia a cada humbucker.

Las humbuckers se diseñaron montando sus dos bobinas en serie (dos vagones de un tren), aunque una queda plegada sobre la otra en dirección contraria, por los motivos expresados arriba.
Por eso, tradicionalmente, las humbuckers venían con un simple conductor (señal, fin del par de bobinas) rodeado de una malla, que estaba conectada al inicio de la primera bobina Y a la placa base y cubierta, que debía conectarse a masa.

Posteriormente, para poder seleccionar solo una de las dos bobinas (coil split) que formaban la humbucker, se decidió prolongar los dos extremos de cada bobina en sendos conductores y, por tanto, las humbuckers modernas tienen 4 conductores (apantallados o con un conductor desnudo adicional, conectado a la base y cubierta), 2 por bobina, análogos a los 2 conductores de una pastilla simple.

Si combinas dos pastillas simple de la misma forma que dos bobinas en una humbucker, obtienes una "humbucker virtual". Es decir, si tienes dos pastillas simples, con polaridad magnetica opuesta y bobinadas inversamente, si conectas ambas en serie, obtienes una "humbucker virtual". Esta es la utilidad de las famosas pastillas RW/RP (Reverse Wind / Reverse Polarity - Bobinado Inverso / Polaridad Inversa) que se utilizan en la pastilla del medio de las Fender Stratocaster para cancelar el ruido en las posiciones intermedias (media con mástil y media con puente).

Veamos los sonidos que podemos obtener de una humbucker:


Hemos hablado de 6 sonidos pero, solo ves 4 en este gráfico. ¿Por qué?. Porque los otros dos sonidos restantes corresponden a cada una de sus dos bobinas sonando solas, como una pastilla simple.

  1. Bobinas en serie y en fase. Típico sonido humbucker. Al poner las dos pastillas en serie, se aumenta el nivel de salida (suena más fuerte) pero, también hace el sonido más gordo, saturando más. Dependiendo de cómo se ha diseñado, el sonido puede llegar a ser confuso y no distinguirse claramente cada nota al tocar un acorde. Es como se construyeron las famosas PAF, que montaron las primeras LPs y es el único sonido posible en humbuckers que tienen un único conductor apantallado o en humbuckers con 2 conductores.
  2. Bobinas en serie y fuera de fase. Como hemos comentado arriba, el sonido será mucho más débil, la salida será en general más alta que en una pastilla simple pero, sonará hueca, nasal y cortante. Este sonido podría resultar poco útil en limpio pero, suele funcionar bastante bien bajo fuerte distorsión, porque corta como un cuchillo.
  3. Bobinas en paralelo y en fase. Este modo baja sensiblemente el nivel de salida de la pastilla. El sonido es más débil incluso que el sonido de una pastilla simple pero, el sonido resultante es muy similar (y sin ruido!). No tiene la mordida de una pastilla simple pero, el sonido se limpia mucho, permitiendo claridad en una pastilla que suena confusa por naturaleza. Es bastante útil como método para limpiar el sonido de una humbucker en la posición del mástil que no suena definida y con excesiva patada.
  4. Bobinas en paralelo y fuera de fase. Es el más débil de los sonidos de una humbucker. Poner las bobinas en paralelo ya disminuye el nivel de salida pero, ponerlas fuera de fase lo disminuye aún mas. El sonido resultante puede ser realmente débil, delgado, nasal y vacío. Generalmente, de poca utilidad pero, puede utilizarse para obtener agudos que cortan los oídos, bajo alta distorsión.
  5. División a bobina 1. Significa que utilizamos solo los dos conductores de una bobina, deshaciendo la conexión serie entre ambas. El sonido resultante es similar a una pastilla simple, pero carece de la personalidad de éstas últimas (esto se debe a que la construcción es totalmente distinta en ambos tipos de pastilla). 
  6. División a bobina 2. Permite seleccionar la otra bobina.
Nota: Muchas humbuckers están construídas con 2 bobinas gemelas, así que seleccionar una u otra bobina generalmente muestra pocas diferencias. En todo caso, si se combinan dos bobinas de dos distintas humbuckers, conviene seleccionar una bobina en una pastilla y la bobina con polaridad opuesta en la otra pastilla, para cancelar el zumbido (creando una humbucker virtual).


Humbuckers apiladas

Generalmente, una humbucker tiene sus bobinas dispuestas adjacentemente en el plano horizontal. Las apiladas (stacked) apilan una bobina sobre la otra, en el plano vertical.


Pastillas con varias salidas (tapped)

Algunas pastillas se preparan con más de un conductor de salida. Se bobina el conductor hasta cierto número de vueltas (por ejemplo, para obtener un sonido vintage) y, en ese punto se extiende un conductor. Se sigue el bobinado unas cuantas vueltas más, para obtener un sonido más poderoso.
Así podríamos obtener una pastilla con más de una salida (generalmente, se usan dos, para el modo vintage y modo hot) y, a través de un interruptor, decidir qué nivel de bobinado queremos en cada situación.
Cuando se elige una de esas salidas intermedias, oiremos el término inglés "coil tap", que es bien distinto de la selección de una de las dos bobinas de una pastilla doble ("coil split").


¿Y ahora qué viene?

En el próximo blog, introduciremos los piezas básicas que forman el puzle de la mayoría de cableados. Un proyecto de cableado puede ser dividido en pequeños "módulos" de cableado. Si dominas primero dichos módulos, serás capaz de interconectarlos posteriormente para dotar al circuito de todas las funciones deseadas.
Manténte atento...

miércoles, 25 de marzo de 2009

DIY - Electrónica para guitarristas - III

Introducción

Hemos introducido los conceptos básicos en la primera parte y, hablado de la mayoría de los componentes en la segunda parte. En esta tercera parte vamos a discutir los interruptores (switches) que podemos encontrar habitualmente en una guitarra.
Los interruptores son esos elementos que nos permitirán crear cableados alternativos a los que vienen por defecto y, son unos de los componentes más interesantes para los proyectos DIY.


Polos, circuitos y posiciones

Los interruptores son dispositivos que permiten conmutar uno o más hilos (polos) en dos o más caminos alternativos (circuitos), para activar los circuitos alternativos, debemos modificar la posición del interruptor.

Vamos a ver en más detalle estos tres conceptos, antes de entrar a saco en como funciona cada interruptor.


Un Polo puede entenderse como uno de los cables que estamos interesados en cablear de distintas formas. Si el cable no necesita "elegir" un camino alternativo, entonces nunca pasará por un interruptor.

Un Circuito (throw) es cada uno de los caminos alternativos que sigue un polo, a partir del interruptor.

Una idea que te ayudará mucho a entender el concepto es un tren, que circula por una vía (polo) y, llega a una estación (interruptor) donde alguien realiza un cambio de vías (posición), de forma que el tren puede seguir por la vía 1 ó vía 2, dependiendo de cómo esté el cambio de agujas.

El número de polos (poles) y el número de circuitos (throws) determina el número de patillas que tiene el switch y da nombre al mismo.
Una Posición es cada uno de los diferentes estados que permite un interruptor en concreto. Existen interruptores con 2 circuitos (throws) pero tres posiciones (handles). Esto se consigue con posiciones intermedias, que no existen en el interruptor original. Lo interesante de esta posición adicional es que permite un tercer circuito donde debieran haber solo dos pero, tiene también sus incovenientes, al no existir una patilla específica y única para ese tercer circuito.

En definitiva, los polos y circuitos dan nombre al interruptor, mientras que las posiciones indican los distintos caminos alternativos que pueden darse a cada polo.

Cada posición, se representa habitualmente con los siguientes valores:


  • ON - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas hasta que el interruptor vuelve a cambiar de posición. También llamada On Permanente.
  • [ON] - En esta posición, el interruptor conecta las patillas implicadas mientras mantenemos el dedo en la palanca o botón del interruptor. En cuanto lo soltamos, vuelve al estado por defecto (generalmente OFF). También conocido como On Momentario.
  • OFF - En esta posición, el interruptor no conecta ninguna patilla con ninguna otra. También llamado Off Permanente.
  • [OFF] - En esta posición, el interruptor no interconecta patillas. Si soltamos la palanca o el botón vuelve a la posición por defecto (generalmente ON). También conocida como Off Momentario.

Interruptor SPDT

Single Pole Double Throw (1 Polo / 2 Circuitos)
Aquí tenemos un simple cable que podemos conectar a otras partes del circuito de dos formas distintas.
Ejemplo: 1 vía de tren que se convierte en 2 vías de tren alternativas.
El tipo estándar tiene 2 posiciones y, por tanto, 2 circuitos alternativos para el mismo cable.
Tendrá el siguiente número de patillas de conexión: 1 polo + (2 circuitos x 1 polo) = 3 patillas

Se pueden encontrar típicamente los siguientes tipos:


  • SPDT on/on: 2 posiciones permanentes, dos cableados alternativos. Este tipo es muy útil para un Kill Switch (Interruptor de acallado de la guitarra) o símplemente, para elegir entre la pastilla A o la B (pero no ambas a la vez), por ejemplo.
  • SPDT on/off/on: 3 posiciones permanentes, centro OFF, tres cableados alternativos. Este tipo es muy usado, por ejemplo, para seleccionar independientemente las bobinas de una humbucker. Una posición selecciona la bobina superior, la otra la inferior y, en el centro ambas.
  • SPDT on/on/on: 3 posiciones permanentes, centro ON, 3 cableados alternativos. Este tipo corresponde al típico selector de pastillas de una guitarra con dos pastillas; una posición selecciona la del puente, otra la del mástil y, en medio, ambas pastillas son seleccionadas a la vez.
En el siguiente esquema, podemos ver una representación de cómo se conectan las patillas en los diferentes tipos SPDT (las patillas en verde están interconectadas).
Nota: he repetido el tipo on/off/on por equivocación. Uno de ellos tendría que ser un on/on/on, donde se verían las tres patillas en verde, en la posición central.




Nota: si el interruptor se acciona con palanca, la posición de la palanca es opuesta a las patillas que se interconectan. Por ejemplo: en el primer tipo SPDT on/on, cuando la palanca está abajo, la patilla del medio (polo) se interconecta con la superior (circuito 1) y; cuando la palanca está arriba, la patilla del medio (polo) se interconecta con la inferior (circuito 2).

En todos estos tipos de interruptores, las tres patillas se disponen en una fila o columna y, la patilla central el el polo (también conocido como común). El interruptor conectará la patilla común con las otras dos, alternativamente.
Añadir polos se convierte en sumar filas o columnas en un interruptor donde, todos los cambios se activan simultáneamente. Vamos a ver otros ejemplos habituales.

Interruptor DPDT

Double Pole, Double Throw (Doble Polo, Dos Circuitos).
Tiene 2 polos, así que podremos conmutar dos cables (por ejemplo señal y masa de la pastilla) simultáneamente.
Equivale a tener 2 SPDT juntos, que se activan a la vez usando la misma palanca o botón.
El tipo estándar tiene dos posiciones, así que, en principio, podremos realizar dos cableados alternativos para cada polo, que se activarán al mismo tiempo.
El número de patillas será: 2 comunes + (2 circuitos x 2 polos) = 6 patillas (2 columnas de 3)

Se suelen encontrar los siguientes tipos:
  • DPDT on/on. Ambos polos se conmutan simultáneamente con la patilla inferior o superior correspondiente (en su columna). Este tipo se emplea para un montón de cosas: faser, serializador, intercambio de bobinas, divisor de bobinas y muchas otras ideas interesantes.
  • DPDT on/off/on. Como el anterior pero, con una posición adicional central, donde ninguna patilla del interruptor permanece interconectada. Puede ser utilizado, por ejemplo, para dividir dos humbuckers simultáneamente.
  • DPDT on/on/on. Como el anterior pero, con posición central permanente On. Estos interruptores son un poco más complicados. En las posiciones extremas funcionan como el DPDT on/on pero, en la posición intermedia, existen varias implementaciones, que veremos más abajo. Genermalmente, cualquier cosa que se puede hacer con un on/off/on se puede conseguir con un on/on/on pero, lo contrario no es cierto. Puede resultar útil para elegir conectar las bobinas en serie / parallelo / dividido en una pastilla humbucker.



Fíjate en que, al menos, hay dos típos básicos de conectar las posiciones intermedias pero, en realidad existen más tipos. Me encontrado en proyectos que, algunos switches DPDT on/on se pueden convertir en on/on/on simplemente añadiendo un latigillo (jumper) entre dos de sus patillas.
Existe otro tipo menos habitual, donde todas las patillas estarían conectadas, como si tuvieramos dos SPDT on/on/on uno junto al otro.
Nota importante:
Todos los diagramas que presentaré en mi blog, supondrán que estamos utilizando el DPDT on/on/on tipo 2. Debes comprobar cómo funciona tu interruptor DPDT on/on/on y, adaptar el diagrama a dicho tipo. Para tu tranquilidad, la mayoría funcionan así.





Interruptor 3PDT

Three Poles Double Throw (3 Polos 2 Circuitos) .
Tiene 3 polos, así que podremos conmutar 3 cables simultáneamente, de 2 formas distintas cada uno.
El número de patillas será: 3 comunes + (3 Polos x 2 Circuitos) = 9 patillas.
Equivale a tener 1 DPDT y 1 SPDT juntos, que se activan con la misma palanca o botón.
Estos son los tipos habituales:

  • 3PDT on/on.
  • 3PDT on/off/on.
Aunque también podríamos encontrar algún on/on/on (rara avis), con los tipos alternativos ya descritos para los DPDT.
El tipo on/off/on se utiliza en el Hermetico's Stratomule mod, para seleccionar parallelo/off/serie para cada pastilla. Lo veremos más adelante.





Interruptor 4PDT
Four Poles Double Throw Switch (4 polos, 2 circuitos).
Tiene 4 polos, así que podremos conmutar 4 cables a la vez de dos formas distintas.
El número de patillas será: 4 poles + (4 polos x 2 circuitos) = 12 patillas.
Equivale a tener 2 DPDT, cuyas posiciones se activan simultáneamente con la misma palanca o botón.
Tipos habituales:

  • 4PDT on/on
  • 4PDT on/off/on
  • 4PDT on/on/on




Algunas guitarras Ibanez utilizan un interruptor 4PDT como selector de pastillas, posiblemente, porque permite combinar dos pastillas en formas distintas de las tradicionales. Veremos estos interruptores en algunos diagramas más tarde.


Interruptores de Cuchilla (Blade Switches)

Se llaman así porque la palanca es plana y tiene aspecto de cuchilla. Son los típicos interruptores utilizados en guitarras Fender como selectores de pastilla. Son un poco distintos a los interruptores descritos arriba.



Interruptor Fender 3-way standard

Este switch es del tipo DP3T (Double Pole 3 Throws = 2 Polos, 3 Circuitos)  pero, puede ser implementado de dos formas distintas: con 3 Posiciones (viejas Telecaster, por ejemplo) o con 5 Posiciones (Stratocasters).
El número de patillas será: 2 comunes + (2 polos x 3 posiciones) = 8 patillas, distribuidas en dos filas.
Si el switch tiene 3 posiciones, el común será sucesivamente conectado a las patillas 1, 2 y 3, en ambos polos a la vez.

Este gráfico representa cómo se va interconectando cada común (C) con el resto de patillas (B, M, N).



Si el interruptor tiene 5 posiciones, habrá dos patillas conectadas simultáneamente al común, en las posiciones intermedias. Así, en la posición 2, las patillas 1 y 2 estáran conectadas con el común, y en la posición 4, las patillas 2 y 3 estarán conectadas.

El siguiente gráfico muestra como cada polo (C) se va conectando a las 3 patillas (B, M, N).


Existen otros interruptores, generalmente montados en guitarras importadas de Asia que, en vez de presentar las patillas en dos filas, las presentan en una única fila. Generalmente, las dos patillas centrales son los polos pero, hay que cerciorarse en cada interruptor.


Interruptor Fender 4-way

Este se suele encontrar en ciertas Telecaster. Es del tipo DP4T (Double Pole 4 Throws = 2 Polos 4 Circuitos). Tiene 10 patillas dispuestas en dos filas de 5, de forma similar al 3-way, con una patilla adicional.
El interruptor irá conectado sucesivamente el central con las patillas 1, 2, 3 y 4. No existen posiciones intermedias.

Interruptor Fender 5-way Superswitch

Es del tipo 4P55T. Tiene 4 polos y 5 circuitos, 24 patillas en total, organizadas en 4 grupos de 6 (común + 5 posiciones). El interruptor conectará el común de cada grupo con su patilla correspondiente 1, 2, 3, 4 y 5, secuencialmente. No existen posiciones intermedias.





Algunos otros interruptores famosos

Gibson LP toggle switch

Este es un caso especial de un interruptor SPDT on/on/on, usado para seleccionar alternativa una u otra pastilla o ambas al mismo tiempo. El diseño es especial pero, la funcionalidad es básicamente la misma descrita arriba para el tipo SPDT on/on/on (existe una diferencia, que aparecerá en el cableado Jimmy Page que veremos más adelante).



Fender S1 switch

Este corresponde a una implementación especial de un interruptor tipo 4PDT on/on. El diseño es especial, porque en vez de tener 4 columnas de 3 patillas (1 común + 2 circuitos), se han arreglado circularmente en una circuito con dicha formal pero, funcionalmente, es un 4PDT on/on.



Interruptores Rotatorios

Existen un montón de interruptores implementados como rotatorios. Rotamos el eje del interruptor (como un sintonizador de radio) para seleccionar las distintas posiciones.

Hay interruptores con 2 polos y varias posiciones (3, 4, 5 y 6 son los más habituales), así que puedes tener interruptores rotatorios del tipo DP3T, DP4T, DP5T y DP6T. Son siempre del tipo on/on y pueden ser muy útiles cuando necesitas más de 5 funciones distintas en un interruptor o, cuando no existe espacio en la guitarra para un interruptor de cuchilla.
Los de 2 polos se implementan en una pastilla simple.

También existen interruptores con 3 polos y varias posiciones pero, no son muy habituales en las guitarras.
Generalmente, de 2 polos pasamos a 4 polos y varias posiciones (4P3T, 4P4T, 4P5T y 4P6T), implementados en dos pastillas, cada una con 2 polos y sus correspondientes circuitos.

Por supuesto, existen muchos otros interruptores rotatorios con muchos más polos y circuitos pero, son realmente difíciles de ver en una guitarra, especialmente porque resultan muy voluminosos.


Interruptores deslizantes

Los interruptores deslizantes son iguales a los de palanca pero, en vez de mover una palanca, deslizamos algún tipo de botón. Contando el número de patillas, enseguida sabremos si son del tipo SPDT o DPDT. Es muy difícil ver un interruptor deslizante con más de 2 o 3 posiciones en una guitarra.

Este tipo de interruptores se pueden ver en la guitarra de Brian May o en las Fender Jaguar, por ejemplo. Son especialmente útiles cuando no existe suficiente espacio vertical en la cavidad electrónica de la guitarra pero, disponemos de suficiente espacio en la superficie (golpeadora).



Nota adicional

Los interruptores más fáciles de manejar mientras tocas la guitarra son los de cuchilla y palanca porque se obtiene mucho más rápido y suavemente la posición deseada. Los interruptores rotatorios son, generalmente, más difíciles de activar.



Qué viene ahora...?

Hemos descrito los componentes básicos que pueden encontrarse en la electrónica de una guitarra. Así, es tiempo de ver qué sonidos podemos obtener de las pastillas. En el próximo blog de DIY, describiremos 2 sonidos posibles con pastillas simples y los 6 sonidos distintos posibles de una pastilla doble (humbucker).

También discutiremos que significa dividir (split) una pastilla doble o derivar (tap) una pastilla simple y, como activar o desactivar correctamente una pastilla del circuito, el efecto antena, la masa de la pastilla y tierra de la base de la pastilla.
(nos vemos pronto...).

DIY - Electrónica para guitarristas - II

Introducción

En la primera parte hemos introducido varios conceptos que serán extendidos posteriormente pero, en este blog, trataré de cubrir los componentes básicos electrónicos que podemos encontrar en la mayoría de las guitarras.

Puesto que la mayoría de las guitarras utilizan electrónica pasiva (pastillas pasivas), nos centraremos en los componentes pasivos que acompañan dichas pastillas.

Existe otro mundo, totalmente distinto, el de las pastillas activas (principalmente EMG) donde, circuitos integrados ayudan a esculpir el tono y, donde una o más baterías (de 9V) alimentan las pastillas y resto de componentes activos (filtros activos, etc).


Resistencias

Las resistencias son componentes electrónicos pasivos que se oponen al flujo de electrones. Imagínate una especie de red o cedazo que captura parte del total de electrones que constituye la corriente eléctrica que circula por el hilo. La "fricción" de dichos electrones contra "la malla de la red", producen que parte de la energía se disipe en calor. Como resultado, la intensidad (cantidad de electrones, "densidad" del flujo eléctrico) disminuye.
Las resistencias aumentan también la frecuencia de resonancia de las pastillas, al aumentar la resistencia, la pastilla suena más aguda, con mayor contenido en altas frecuencias.


Potenciómetros
Los potenciómetros son un caso especial de resistencias: son resistencias variables. Permiten obtener valores de resistencia desde cero (sin resistencia) hasta el valor máximo con el que se identifica el potenciómetro.
Su utilidad básica en la guitarra es servir como control regulador de volumen y, su utilidad secundaria, funcionar como un filtro de agudos, aunque pueden dársele otros usos.
Introduciremos sus usos más tarde en blogs posteriores.

Los potenciómetros de volumen y tono son generalmente monoaurales (ya que la guitarra suele ser un instrumento monofónico). Estos potenciómetros tienen 3 patillas, las dos extremas se corresponden con los dos valores extremos de la resistencia que ofrece el potenciómetro (de 0 a X Ohms). La patilla central, está conectada a una pieza central, que se mueve mediante el eje del potenciómetro, para determinar el valor actual de la resistencia.


Potenciómetros de volumen

Si mantienes el potenciómetro con las patillas frente a tí y el eje apuntando al cielo, la patilla izquierda se conecta a tierra, la patilla central es la salida de la señal (señal disminuída por el valor actual de resistencia del potenciómetro) y la patilla derecha es la entrada de señal (desde la pastilla).
De esta forma, el valor de la resistencia disminuye en sentido de las agujas del reloj (cuando el potenciómetro marca 10, la resistencia es 0 Ohms, mientras que, cuando el potenciómetro indica 0, la resistencia es máxima). Dicho de otra forma, los valores escritos en el botón del potenciómetro de volumen se pueden leer como el volumen en una escala de 10.

Si intercambias las patillas externas, obtienes un funcionamiento inverso. De forma simple, los valores del botón del potenciómetro se pueden leer como el nivel de incremento de resistencia del potenciómetro en una escala de 10.
Nota importante: las guitarras zurdas requieren que los potenciómetros de volumen estén cableados de esta manera.

Cuando en el circuíto hay un solo potenciómetro, esta forma de cablearlo (izquierda a tierra, media a salida y derecha a entrada) es la más adecuada pero, existen bastantes tipos de guitarra que incluyen controles de volumen separados para cada pastilla (como las tipo Les Paul).

Si seguimos la "receta estándar" para guitarras multi-volumen, cuando sus dos pastillas sean seleccionadas simultáneamente (posición media del selector de pastillas, ambas en paralelo, típicamente), si apagas completamente cualquiera de los dos controles de volumen, la guitarra se enmudecerá.
Esta es la forma en la que las LP están cableadas por defecto y, puede resultar muy conveniente para acallar la guitarra utilizando un simple potenciómetro de volumen, en vez de tener que bajar ambos.
Cuando dos potenciómetros están cableados de esta forma, se dice que la guitarra tiene controles de volumen dependientes.
Para convertir la guitarra a una guitarra con controles de volumen independientes, es suficiente intercambiar la salida con la entrada (patillas media y derecha) en todos los potenciómetros de control de volumen implicados.

En definitiva, un potenciómetro de volumen abre "un tipo de tubería en T" que permite enviar más o menos electrones a tierra, disminuyendo el "grosor" de la señal y, por tanto, disminuyendo el volumen de la señal de salida.
Cuando el potenciómetro tiene su mayor resistencia, la señal es totalmente enviada a tierra, desapareciendo cualquier sonido.
Cuando el potenciómetro presenta su menor resistencia, toda la señal se mantiene (prácticamente) intacta.


Condensadores (Capacitadores)


En la electrónica de las guitarras, puedes considerar un condensador como una especie de "red para capturar altas frecuencias". El condensador permitirá que solo cierto rango de frecuencias lo atraviese. Lo que ocurrirá con dichas frecuencias capturadas dependerá de cómo esté diseñado el circuito.

Por ejemplo, si tienes un condensador en paralelo con el potenciómetro de volumen, cierto rango de altas frecuencias será capturado en la entrada del potenciómetro y, volcado directamente en la salida del potenciómetro, sin que el cambio de resistencia en el potenciómetro sea capaz de afectar dichas frecuencias. De forma natural, cuando se disminuye volumen, la frecuencia de resonancia de la pastilla baja, dando la impresión de que el sonido se apaga, perdiéndose las frecuencias altas. Al capturar cierto rango de altas frecuencias en la entrada de la señal al potenciómetro y volcarlas directamente en la salida, estamos paliando ese efecto de oscurecimiento de la señal al bajar el volumen de la guitarra.
Esto es conocido como "treble bleed" (sangrado de agudos). Existen formas más sofisticadas de ésta modificación. Las veremos más tarde.

O, por ejemplo, podrías decidir tirar las frecuencias capturadas a tierra. Si eliminas las frecuencias agudas de la señal, consigues un tono más oscuro, con mayor contenido en medios y bajos y, mayor calidez.
Así es como suele funcionar cualquier potenciómetro de control de tono típico en una guitarra.
El potenciómetro captura los agudos, a través del condensador y, tira más o menos cantidad a tierra, dependiendo del valor de resistencia del potenciómetro.

Los condensadores pueden también servir para seleccionar cierto rango de frecuencias y derivarlas a otras partes del circuito. Los típicos filtros pasa-bajo y pasa-alto funcionan así.

Potenciómetros de control de tono

Mirando el potenciómetro con las patillas frente a ti y, con el eje mirando al cielo, la forma normal de cablear un potenciómetro de tono es poner la entrada (de la pastilla o de la entrada o salida de volumen, por ejemplo) en la patilla del medio del potenciómetro y, el condensador se conecta por una pata en la patilla izquierda, mientras que la otra pata se conecta a masa (por donde tiraremos las frecuencias capturadas). La patilla derecha queda sin conectar.
Se pueden intercambiar las patillas externas pero, de ese modo, el potenciómetro trabajará de forma inversa.
Nota importante: para una guitarra zurda, el potenciómetro se debe cablear de forma inversa.

Los potenciómetros de control de tono que generalmente encontramos en una guitarra funcionan como Filtro de Agudos pero, algunos modelos de guitarra pueden tener también algún Filtro de Bajos. Con ambos, se puede seleccionar el rango de frecuencias medias deseado.
Veremos ejemplos más tarde.

Hay varias formas eléctricamente equivalentes de conectar los condensadores a los potenciómetros de tono. Veremos ejemplos más adelante.

Incluso con el potenciómetro de tono totalmente abierto, aún existe una ligera pérdida de agudos, puesto que la resistencia del propio potenciómetro disminuye la frecuencia de resonancia de las pastillas. Para evitar este efecto, existen algunos potenciómetros denominados no-load (sin carga).

Existen otro tipo de controles de tono más sofisticados, como el TBX de Fender, que funciona en una mitad del recorrido como un filtro de agudos y, en la otra mitad, como un filtro de graves.
Las guitarras Fender Stratocaster tienen dos potenciómetros de tono que interactúan entre sí en ciertas posiciones del selector de pastillas.
Las guitarras tipo LP tienen controles de tono dedicados para cada pastilla (al igual que el volumen).

Veremos más adelante ejemplos de todo tipo.


Valor y tipo de los potenciómetros de volumen y tono

Los potenciómetros de guitarra suelen ser de dos tipos: A (logarítmico, Audio) o B (lineales). Existen otros tipos pero, son difíciles de ver en una guitarra.

Un potenciómetro lineal presentará el mismo valor de resistencia proporcional a cada marca del botón de potenciómetro. Esto significa que si mueves el eje a la mitad del recorrido, el potenciómetro ofrecerá la mitad de la resistencia máxima y, si lo mueves a un cuarto del recorrido, ofrecerá un cuarto de la resistencia máxima.
Este tipo de potenciómetros permiten un control más exacto de la cantidad de volumen o tono pero, ésto es solo en teoría, porque, la realidad es que el oído humano escucha las diferencias de volumen de forma logarítmica y, responde de forma absolutamente distinta a cada rango de frecuencias.

Por otro lado, un potenciómetro logarítmico se muestra lineal al principio del recorrido y, cambia dramáticamente en su última mitad. Esta forma de disminuir el volumen o de modificar el tono resulta mucho más natural al oído humano y, por eso, es el tipo de potenciómetro que usualmente se utiliza en las guitarras (y en casi todas las aplicaciones de audio).
Como descubrirás antes o después, este tipo de decisiones dependerán siempre de tus propios gustos y necesidades. No hay mejor camino que el tuyo propio.

Hora de hablar somo el valor (resistencia) de los potenciómetros.
Si montas pastillas activas, el valor de los potenciómetros será realmente bajo (unos 25 KOhm).
Si trabajas con pastillas pasivas, el valor de los potenciómetros será realmente alto (250 KOhm, 330 KOhm, 500 KOhm y, hasta 1 MOhm).

Las guitarras Fender han usado tradicionalmente potenciómetros de 250 KOhmns, que ayudan a bajar la frecuencia de resonancia de las pastillas simples (que suelen tener un sonido muy agud0).
Las guitarras Gibson, han usado valores mayores, de 330 KOhms y hasta 550 KOhms, lo que ayudan a aumentar la frecuencia de resonancia de las humbuckers, de naturaleza más oscura que las pastillas simples.

Por eso, la "regla" suele ser: usa 250K para pastillas simples y 500 K para humbuckers pero, existen pastillas que requerirán valores distintos para ayudar a darles brillo (mayor valor de resistencia) o apagarlas un poco (menor valor de resistencia).
Pare del típico tono oscuro que se escuchaba en las LPs era debido a que estaban usando valores de 330 K, en vez de los 500 ó 550 K que se emplean en la actualidad.

La diferencia en los valores de los potenciómetros es ligeramente distinguible en los potenciómetros de volumen (puede sonar un poco más abierto o con un leve aumento de altas frecuencias) pero, en potenciómetros de tono, el cambio de valor de resistencia se aprecia con mucha claridad.

Algunos guitarristas prefieren, por defecto, utilizar potenciómetros de tono de 250 K para las pastillas del puente y, potenciómetros de tono de 500 K para las pastillas del mástil; usando 250 K para volumen en pastillas simples y 500 K para volumen en humbuckers.

Una guitarra con un filtro de agudos y un filtro de graves, podría tener la siguiente combinación:
  • Volumem: 250 KOhm (A o B)
  • Filtro agudos: 500 KOhm (A o B)
  • Filtro graves: 1 MOhm (A o B)
Así que, al final, la elección del tipo de potenciómetro y valor de resistencia dependerán de la naturaleza de las pastillas que monta la guitarra, en el resto del cableado y en tus propios gustos (cuanto contenido de agudos y/o a graves necesitas).

Truco: Se puede obtener el valor de un potenciómetro inferior con uno de valor superior. Se puede emular un potenciómetro de 250 K, usando un potenciómetro lineal de 500 KOhmn en la mitad del recorrido o, un potenciómetro logarítmico más o menos entre las posiciones 6 - 7.
Lo contrario no es posible.
Por tanto, puedes probar primero con un potenciómetro de 1 MOhm y moverlo hasta obtener el sonido deseado. Una vez en dicha posición, se mide la resistencia que ofrece y, compras un potenciómetro definitivo con dicho valor.
También se puede disminuir la resistencia de un potenciómetro colocando una resistencia en paralelo pero, ya veremos este punto más tarde.


¿Qué viene ahora?

Para acabar con las descripciones de los componentes, aún tenemos que hablar sobre los interruptores. Aquí es donde la auténtica magia comienza. Los interruptores permiten añadir o quitar componentes a la señal. Pero, explicar los distintos tipos de interruptores requiere una entrada blog separada, así que... ¡mantente conectado!.